在11月9日举办的Vogue时尚节上，美国咨询公司贝恩高级总监Joëlle de Montgolfier宣布，已估算出2018年全球奢侈品消费数据：在当前货币汇率不变的情况下，约为2800亿欧元，比同期增长7%。据悉，完整年度报告将于11月底发布，届时会披露如时尚、珠宝、皮革和美容等个人消费品的具体情况。

　　Montgolfier专门强调，2018年中国内地奢侈品市场已然复苏，甚至正在加速发展。

　　不过她表示，这并不代表奢侈品牌们可以安然度日，如果没有改革意识，良好的市场环境可能会成为一个陷阱。 Montgolfier暗示的是，历史悠久的时装屋正在面临来自数字化、千禧一代和可持续发展的挑战。因此，贝恩预计，奢侈品市场今年有了7%的增长之后，未来几年的增速可能会下降至4%至5%。

　　“现在奢侈品还没爆出关于可持续发展的大丑闻，大家对一些常说的问题反应很快，比如动物福利之类，”她说，“但仍要小心被争议淹没，例如皮革和珠宝行业。”事实上，2018年中已经有奢侈品牌踩了这个雷区，并且引发改革。

　　今年7月，英国奢侈品牌Burberry在发布财报时汇报了库存状况。为保护品牌资产和名声，Burberry选择自行销毁剩余库存，2018财年共销毁价值2860万英镑（约合人民币2.54亿元）的库存，与前两年相比数量直线上升。虽然此举在奢侈品行业中较为常见，但触目惊心的数字仍遭到了股东、消费者和环保人士的多方质疑。

　　出于各种考虑，Burberry后来宣布自9月6日起停止销毁剩余库存，以重新利用、修理、捐赠或回收等手段代替处理。同时，将从2019春夏系列开始不再使用天然皮草，并逐步淘汰现有皮草产品。

　　“反皮草”几乎已是奢侈品界表明政治正确的方式，成为了许多奢侈品牌标榜环保形象的不二法。细数近年站队的品牌，Michael Kors、Furla、Gucci、Jimmy Choo到Calvin Klein、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、高端零售商Selfridges和奢侈品电商Net-a-Porter等多达几十个品牌都相继表态。

　　与数字化和讨好千禧一代相比，摒弃皮草可能还不算太难。

　　让强调门店消费体验、谈“假”色变的奢侈品牌拥抱鱼龙混杂的电商不算容易，即便如此，各奢侈品牌还是咬着牙尝试线上销售。目前奢侈品以推出自有电商、入驻奢侈品电商等方式为主。也有像Chanel一样“倔强”的品牌，虽然不愿在线上销售，但也入股了奢侈品电商Farfetch，加强自己的数字化服务。

　　而在讨好千禧一代方面，数字化营销之外，奢侈品牌对设计风格的改变可能是最大的妥协。这一年关于更换创意总监的话题，热度最高的可能就是LV男装创意总监VirgilAbloh、Celine创意总监Hedi Slimane了。潮牌街头、夜店摇滚，这些年轻人更钟爱的风格出现在了老牌时装屋的秀台上。就连LV女装的2019早春度假系列中，也出现了可爱的猫猫狗狗。

　　对于奢侈品牌来说，这些革新背后的每一步都牵连着发展策略的巨大变动，虽然不易，但也要受到警醒并做好转变的准备。就像Montgolfier说的那样： “市场良好是我们的幸运，但它也很危险。我们可以继续冲浪，但浪不会永远地接住每一个人。”

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