扑朔迷离的后宫剧情、怼天怼地怼空气的反套路女主人设……最与众不同的，还是它的良心美术配置：一反往常阿宝色滤镜、古典低调的宫廷布景，随便一帧画面，都成了一幅幅绝美的中国风壁纸。甚至有人称《延禧攻略》为莫兰迪配色。

　　最让人惊叹的，是剧中的一套套服装配饰。从传统的京绣、宫廷绣，到手推绣、打籽绣、盤金绣、缂丝，到“一耳三钳”、“绛唇妆”，这些高度还原的妆容，都是清王朝该有的样子。这还是我们认识的那些宫廷剧吗？

　　同时带动的，还有在本土文化与国民情感之间，中国风的商业化可能。LVMH集团美妆品牌娇兰，就趁机推出了“富察皇后色”和“璎珞色”等同款口红色号；在此之前，中国风服装品牌密扇还曾在《芈月传》热播后，推出合作款系列。

　　咨询机构OC&C的报告《从人群中脱颖而出》（Standing Out From The Crowd）分析称，消费者会选择小米而不是苹果手机，而他们也会将注意力花在能产生情感联系的本土品牌上。

　　然而从服装生产型大国，到开始孕育独立设计师品牌，中国原创时尚才走过短短几年。目不暇接的时装周，险些让我们以为中国时尚真的走向了世界。但偷梁换柱西方国家的伎俩，又或者是要么打着传统的口号无限复制最炫民族风。以致于大部分中国原创设计，其实更像cosplay和广场舞中老年服饰。

　　比如范爷在2010年戛纳电影节的龙袍装，如果不是戛纳，你真的敢穿出去吗？

　　2011年的仙鹤装，也同样让人记住了，中国风可能就是这样。

　　2015年，Rihanna身披的重达25公斤的“龙袍”，被网友戏称为“鸡蛋灌饼”。

　　文化断层使中国风与当代貌合神离。虽然传统是一件值得发扬的文化瑰宝，但每个时代都应有相应的审美和风格，中国风不应该是古旧、照搬、博眼球，我们同样需要更新的设计来适应当代的胃口。同时社交媒体时代，对于中国独立设计师来说，是一个机遇，更是一个考验。

　　在近十年以来，就有不少设计师品牌活跃起来，当我们谈到“中国时装设计师”这个群体时，从前模糊的概念，已经被一批名字刷新，他们可能是上官喆、邱昊、陈序之、刘旻、王汁、王逢陈等等。他们正尝试着把握着中国风与当代文化和潮流。

　　Uma Wang ：《邪不压正》里为周韵制衣的设计师

　　可以用来形容Uma Wang的点有很多，第一批打出国际品牌的70后中国独立设计师之一；跻身福布斯中国时装设计师榜单；更让我们熟知的是，在《邪不压正》里为周韵制衣的设计师。

　　王汁、周韵和姜文

　　周韵着

　　Uma Wang

　　王汁在2002年读了8个月伦敦中央圣马丁的短期进修课程，专业为配饰。完成学业后的她选择留在伦敦。2005 年，王汁在伦敦注册了Uma Studio，一个只做针织衫的品牌，直到四年之后，成立品牌Uma Wang。

　　生于中医世家的王汁，从小对中国书法、药草的熏香耳濡目染，这或许也和她作品的呈现有关，Uma Wang的很多衣服都像取自自然，海水岩石、山脊沙丘和沙漠，飘逸的轮廓和面料，有股仙风道骨的气质，但也前卫独立。

　　王汁称，面料是她设计的切入点，她很喜欢老旧的东西，衣服的轮廓、品质也是在按照很传统的方式在做。同时她也不是一个过分关注潮流的设计师，流行版型和颜色都不在她的关注范围之内，自然也不会过时。或许这就是她作品中很明显的东方感觉，却很难找到浅显的东方元素。

　　然而作为一个发展中国家的独立设计师，设计和经营同样重要，这也是独立设计师的独立意义所在。在华丽志的一次采访中，王汁称：“我个人很矛盾，既希望品牌小而美，但从商业角度又必须做大。”这是每一个独立设计师都要兼顾的两面。三年前，品牌 Uma Wang 开始一年推出六个系列，这意味着，如何高强度高质量的稳定产出成了设计师的最大挑战。

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